Болячки ВАЗ-2107 с пробегом: слабые места и что проверить перед покупкой

Какие «семёрки» продают с пробегом

ВАЗ-2107 выпускали с марта 1982 по апрель 2012 года без смены поколения: кузов, подвеска, задний мост и коробка за 30 лет почти не менялись, менялись моторы и мелочи. Последняя «семёрка» сошла с конвейера «ИжАвто» 17 апреля 2012 года. Кроме Тольятти и Ижевска машину собирали на Украине (ЛуАЗ, ЗАЗ, КрАСЗ, херсонский «Анто-Рус») в 2003–2012 годах и в Египте до 2014 года, так что в ДНР встречаются «семёрки» и российской, и украинской сборки.

В объявлениях ДНР на 23 октября 2026 года — машины от 1991 до 2012 года выпуска, половина из них старше 2006 года. Инжекторные среди них — машины 2006 года и новее, у каждой четвёртой стоит газ. Это возраст, когда исход покупки решает кузов, а не мотор: двигатель и коробку переберут за небольшие деньги, переварка лонжеронов и порогов обходится дороже всей машины.

Автомата у «семёрки» не было никогда. В первые годы ставили четырёхступенчатую механику, потом пятиступенчатую коробку 21074, которую поздние машины получили во всех версиях. Двигатель в старой «семёрке» часто уже не родной: моторы 2103, 2106 и 21067 взаимозаменяемы, а на машину 1990-х могут поставить инжекторный 21067 и наоборот. Модель мотора выбита на блоке цилиндров на площадке между свечами третьего и четвёртого цилиндров, на части моторов — слева на приливе блока над масляным фильтром. Номер сверяют с ПТС и с табличкой под капотом.

Как не перепутать с 2105, 2106 и 2104

На сайте объявления ВАЗ-2105, 2106 и универсала 2104 лежат в своих разделах, но продавцы путают индексы, а старые машины переделывают. ВАЗ-2105 — тот же кузов седан, отличается решёткой радиатора и капотом попроще, вертикальными стоп-сигналами в задних фонарях и более бедной панелью приборов. ВАЗ-2106 — другой, более старый кузов с круглыми фарами. Отличить «семёрку» помогают высокая решётка радиатора и капот с выступом под неё, пластиковые бамперы, тахометр на панели и дефлекторы в центре торпедо. Под конец выпуска многие детали унифицировали: на 2105 и 2104 ставили панель и сиденья от 2107, а на 2107 с 2008 года — крышку багажника от 2105. Поэтому последнее слово за VIN: модель записана в нём после кода завода, например XTA210740…

Всё, что ниже сказано про кузов, мотор, коробку и задний мост, относится и к 2105, 2104 и в большей части к 2106: это одно семейство «классики» ВАЗ.

Кузов: где гниёт «семёрка»

Кузов «семёрки» почти не защищён от коррозии: оцинковки нет, металл тонкий, краска слабая, сколы появляются через год-два. Первыми цветут рамка лобового стекла, пороги и колёсные арки. Машине в продаже от 14 до 35 лет, и почти каждый кузов уже варили. Задача осмотра — понять, насколько сгнило силовое железо и как его ремонтировали.

Силовые точки: тяги, лонжероны, стаканы

У «классики» три места, которые ломаются от нагрузки, а не только от ржавчины. Первое — кузовной кронштейн продольной тяги заднего моста: его разрушение встречается почти поголовно. С оторванным кронштейном мост ходит из стороны в сторону, машину уводит, и ездить так нельзя. Второе — передние лонжероны в месте крепления стабилизатора: металл там нагружен сильнее всего, и крепления просто отваливаются. Многие сверлят лонжерон насквозь и стягивают стабилизатор длинными болтами — это временная мера, в итоге лонжерон всё равно варят. Третье — лонжерон в месте крепления рулевого редуктора, где металл трескается от постоянной нагрузки руления.

В передних арках трескаются опорные чашки пружин и отрывается опорная часть амортизатора, особенно у машин, которые много ездили быстро по плохим дорогам. Деформация брызговика у водостока переднего крыла — так называемое «горбатое» крыло — бывает следом фронтального удара.

Ремонт силовых точек должен восстановить геометрию: лонжероны и кронштейн задней балки ставят по контрольным точкам. Если этого не сделать, машину уводит в сторону и она съедает резину. Неровный износ шин и руль, который стоит криво на прямой, на переваренной «семёрке» — повод проверить геометрию кузова, а не только развал.

Переварка и кустарный ремонт

Переваренный кузов на «семёрке» — норма, вопрос только в качестве. Хорошая работа — новые пороги с усилителями, ровные швы, антикор в полостях, заводские технологические отверстия на месте. Плохая — накладки поверх гнилого металла, заплатки на саморезах, шов «соплями», толстый слой шпаклёвки на порогах и арках, порог из профильной трубы. Пластиковые накладки на порогах сами по себе ускоряют гниение: под ними держатся грязь и вода.

Фразы «в родном металле» и «дно целое» в объявлении проверяют только снизу. Свежая чёрная мастика по всему днищу на продающейся машине чаще прячет сварку, чем защищает металл. Перекраску ищут толщиномером по разнице между соседними деталями — как это делать на старой Ладе, мы разбирали в статье о болячках ВАЗ-2114.

Как проверить кузовТолько подъёмник или яма с фонарём. Сзади — кронштейны всех пяти тяг заднего моста, особенно поперечной: металл у основания, трещины, свежая сварка. Спереди — лонжероны у шпилек стабилизатора и у рулевого редуктора, стаканы в арках. Простучите пороги по всей длине: глухой звук — шпаклёвка или гниль. Поднимите коврики в салоне и багажнике, загляните в нишу запаски. Откройте двери и осмотрите кромки снизу, крышку багажника — по нижней кромке.

Вода в салоне

Вода попадает в салон через уплотнитель лобового стекла, забитый водосток под решёткой стеклоочистителей и уплотнители дверей. Ещё одна причина мокрого пола — течь крана или радиатора печки, её отличают по сладкому запаху антифриза. Мокрая шумоизоляция под ковриками годами гноит пол у педалей и под задним сиденьем, поэтому сырость в салоне — это сразу вопрос о состоянии пола снизу.

Двигатель

Все моторы «семёрки» — восьмиклапанные с одним распредвалом в головке, коромыслами и регулировкой зазоров. Заявленный ресурс — 120 тыс. км, но эта цифра мало значит: мотор многократно перебирали, и на машине 1990-х он может оказаться свежее кузова. Слабые места у 2103, 2106, 2104 и 21067 общие: течи масла, недолговечные термостат, помпа и электровентилятор, износ распредвала, цепь ГРМ. Инжекторные 21067 обычно живут дольше карбюраторных.

Цепь ГРМ и натяжитель

На всех моторах, кроме 2105, стоит двухрядная цепь с натяжителем, башмаком и успокоителем. Цепь растягивается, и к 100 тыс. км её часто пора менять. Натяжитель у «классики» механический, и цепь периодически подтягивают вручную. Если этого не делать, растянутая цепь бьёт по успокоителю, ломает его и стачивает башмак. Сломанный успокоитель и цепь, которая перескочила на зуб, — прямой путь к ремонту головки.

На цепных моторах «классики» — 2103, 2106 и их инжекторных версиях — поршни без проточек под клапаны, поэтому при обрыве или перескоке цепи клапаны гнёт. Ремённый 2105 на ВАЗ-21072 с заводскими поршнями клапаны не гнёт, но ремень у него рвётся раньше регламентных 60 тыс. км. На перебранном моторе это уже зависит от того, какие поршни поставили.

Как проверить ГРМПопросите не прогревать мотор до осмотра. Слушайте переднюю часть двигателя после пуска и на холостых: шелест и металлический стук, который не уходит после прогрева, — растянутая цепь или разбитый успокоитель. Спросите, когда меняли цепь, башмак и успокоитель. На 21072 узнайте дату замены ремня; если её не знают, меняйте ремень сразу.

Распредвал и клапаны

Распредвал «классики» изнашивается быстро, особенно если клапаны редко регулируют. Зазор у всех клапанов — 0,15 мм на холодном моторе, проверять его советуют каждые 10–15 тыс. км. Стёртые кулачки и коромысла дают цокот под клапанной крышкой, мотор теряет тягу и плохо держит холостые. Распредвал меняют как расходник: деталь недорогая, работа простая. В объявлении «поменял распредвал» — нормальная история для этого мотора, а не признак беды.

Течи масла и масложор

Моторы «семёрки» склонны к течам: прокладка клапанной крышки, передний и задний сальники коленвала, поддон, уплотнение трамблёра на карбюраторных моторах. Задний сальник течёт на сцепление и меняется со снятием коробки, поэтому его удобно совмещать с заменой сцепления. Маслосъёмные колпачки даже хорошего качества служат до 50 тыс. км, после 100 тыс. км без капремонта изнашиваются и кольца — растёт расход масла. Колпачки меняют без снятия головки, это недорого. Предельный допуск АвтоВАЗа для своих моторов — 0,7 л на 1000 км; машину с таким расходом уже нужно перебирать, а не покупать по полной цене.

Как проверить моторОсмотрите двигатель сверху и снизу на мокрые подтёки. Выньте щуп: масло без эмульсии, уровень между метками. Попросите перегазовать прогретый мотор: сизый дым — колпачки и кольца. Лампа давления масла гаснет сразу после пуска и не мигает на холостых на горячую. Компрессия во всех цилиндрах — на сервисе, это быстро и недорого.

Перегрев и прокладка ГБЦ

Термостат, помпа и электровентилятор на «семёрке» служат недолго, и это главная причина перегрева. Перегретый мотор пробивает прокладку головки, а иногда даёт и трещину в самой головке. Помпа течёт через сальник и свистит подшипником, термостат заклинивает, вентилятор на карбюраторных машинах включает термовыключатель в радиаторе, и он тоже отказывает. Резиновые патрубки на старой машине дубеют и трескаются.

Как проверить охлаждениеНа холодном моторе — уровень антифриза и следы потёков у помпы, патрубков, радиатора. Прогрейте до включения вентилятора: стрелка встаёт в середину шкалы, вентилятор включается и выключается сам. Под крышкой бачка и маслозаливной горловины нет масляной плёнки и эмульсии, из бачка не идут пузыри газа при перегазовке.

Карбюратор и зажигание

С завода на 2107 ставили карбюратор «Озон», позже его часто меняли на «Солекс» ДААЗ. Типичные проблемы — плавающий или пропадающий холостой ход из-за забитых жиклёров и клапана ЭПХХ, провалы при нажатии на газ из-за ускорительного насоса, перелив топлива, хлопки в карбюратор или глушитель. Механический бензонасос с порванной мембраной даёт слабую подачу и подтёки бензина. Карбюратор чинится ремкомплектом за несколько сотен рублей, новый стоит 4,5–12,5 тыс. ₽, поэтому неудачная настройка — повод для торга, а не для отказа от машины.

Старое контактное зажигание требует регулярной зачистки и регулировки контактов, поэтому многие переводят машину на бесконтактное с датчиком Холла и коммутатором — в объявлениях это пишут как «электронное зажигание». На прогретой машине мотор должен заводиться с пол-оборота, не дёргаться при разгоне и не «дизелить» после выключения зажигания.

Инжекторный 21067

На инжекторе нет карбюраторных капризов, мотор лучше заводится в мороз и ровнее работает. Взамен появляются датчики — расхода воздуха, положения дросселя, температуры, коленвала, кислорода, регулятор холостого хода, модуль зажигания и электробензонасос в баке. Отказывают они чаще всего не сами, а из-за окисленных разъёмов, плохой массы и самодельной проводки. Плавающие обороты, остановка мотора при сбросе газа и тяжёлый пуск — повод для диагностики сканером. Механика у 21067 та же, что у карбюраторного 2106: цепь, распредвал, течи и охлаждение проверяют так же.

«Семёрка» на газу

Газ стоит примерно на каждой четвёртой «семёрке» в объявлениях ДНР — и на карбюраторных, и на инжекторных. Сам по себе газ не плюс и не минус. На газу опасны бедная смесь и неотрегулированные клапаны: прогорают клапаны, мотор хлопает во впуск и рвёт воздушный фильтр. Клапаны на машине с ГБО регулируют чаще, а компрессию проверяют обязательно. ГБО должно быть вписано в регистрационные документы, у баллона — действующий срок освидетельствования. Мотор работает ровно и на бензине, и на газе, без провалов при переключении. Про то же самое на «Ниве» с родственным мотором — в разделе о газе на Lada Niva.

Коробка передач и сцепление

Механическая коробка «семёрки» простая, а капитальный ремонт недорогой. Старая четырёхступенчатая коробка была очень надёжной. Пятиступенчатая, которую ВАЗ сделал сам, капризнее: первые выпуски требовали ремонта уже через 30–40 тыс. км, а у поздних ресурс обычно до 150 тыс. км, если коробку собирали из качественных деталей. Сальники валов с возрастом подтекают, поэтому уровень масла в коробке проверяют, а не надеются на регламент. Хруст и трудное включение передач бывают и от сцепления, которое не выключается полностью, — его проверяют первым.

Сцепление

Сцепление на «семёрке» слабоватое и обычно держится 70–100 тыс. км. Привод гидравлический: главный и рабочий цилиндры текут, педаль становится мягкой и проваливается, жидкость уходит из бачка. Пробуксовка на высокой передаче под нагрузкой — изношен диск или на него попало масло из заднего сальника. Шелест при нажатой педали, который пропадает, когда её отпускают, — выжимной подшипник. Комплект сцепления стоит недорого, и при замене сразу меняют задний сальник коленвала.

Как проверить коробкуНа месте с работающим мотором включите все передачи, включая заднюю: без хруста и двойного выжима. В движении пройдите все передачи, на пятой проедьте несколько минут и сбросьте газ — передача не выскакивает. При одной и той же скорости переключитесь с четвёртой на пятую: если тон гула изменился, он идёт из коробки. Сцепление схватывает в середине хода педали, а не у самого пола.

Задний мост и кардан

Задний мост «семёрки» неразрезной, с гипоидным редуктором. Гул редуктора — одна из самых частых жалоб владельцев. Его дают изношенные подшипники хвостовика: люфт смещает шестерни главной пары, зацепление портится, и редуктор начинает выть. Первой обычно течёт сальник хвостовика, затем сальники полуосей. Масло из сальника полуоси попадает на задние тормозные колодки, и задние тормоза перестают работать. Подшипники полуосей служат 70–120 тыс. км.

Главная пара редуктора на «классике» бывала с передаточным числом 4,3, 4,1 и 3,9 в зависимости от мотора. Если редуктор меняли на б/у от другой машины, «семёрка» может стать тяговитее, но шумнее на трассе, или наоборот. Конструкция моста у «Нивы» того же семейства, и признаки неисправности те же — подробную таблицу симптомов мы приводили в разделе о мостах Lada Niva.

Как проверить мостНа ровной дороге разгонитесь до 60–80 км/ч и плавно отпустите газ, затем снова добавьте. Вой под тягой, который пропадает на сбросе, — главная пара; гул на сбросе газа — подшипники хвостовика. Гул, который усиливается в повороте в одну сторону, — скорее ступица, а не мост. Снизу покачайте фланец кардана на редукторе: осевого люфта быть не должно. Осмотрите хвостовик и тормозные щиты задних колёс на масло.

Кардан

Кардан двухсекционный: две трубы на крестовинах, между ними промежуточная опора с подвесным подшипником, спереди резиновая эластичная муфта. Кардан живёт до 150 тыс. км, но крестовины и подвесной подшипник сдаются раньше, особенно если крестовины не шприцевать. Короткий металлический стук при трогании и переключениях — люфт крестовин. Ровная вибрация пола на скорости — подвесной подшипник или дисбаланс вала. Порванная или потрескавшаяся эластичная муфта видна снизу. Всё это недорогие детали, но вибрацию надо найти до покупки, чтобы не спутать её с редуктором.

Подвеска, рулевое и тормоза

Ходовая «семёрки» простая и дешёвая в ремонте, но расходники в ней меняются часто, а запчасти бывают низкого качества. Передняя подвеска — на двух поперечных рычагах с верхними и нижними шаровыми опорами, сзади неразрезной мост на четырёх продольных тягах и поперечной тяге Панара.

Сломанная шаровая опора на ходу — потеря управления, поэтому её люфт не повод для торга, а работа до первой поездки. На разбитых дорогах ДНР вся ходовая изнашивается быстрее табличных цифр.

Рулевое управление

Рулевой механизм — червячный редуктор: червяк на рулевом валу и ролик на валу сошки. Он прост и в целом надёжен, но с годами в нём появляется люфт, который частично убирают регулировкой, а сильно изношенный редуктор меняют. Редуктор может подтекать смазкой. Помните и про кузов: лонжерон в месте крепления редуктора трескается, и стук в руле бывает от него. Электроусилитель или рейка от «Оды» на «семёрке» — самодельная доработка, а не заводская опция; её качество и документы проверяют отдельно.

Тормоза

Спереди дисковые тормоза с неподвижными двухпоршневыми суппортами, сзади барабаны. Серьёзных претензий к ним нет, но обслуживать их приходится часто: передние колодки служат 20–50 тыс. км, задние барабаны — 70–130 тыс. км. На старой машине главные риски — ржавые тормозные трубки, закисшие поршни суппортов и задние цилиндры, неисправный регулятор давления задних тормозов («колдун») и масло из моста на колодках. ABS и подушек безопасности у «семёрки» не было ни в одной версии.

Как проверить ходовуюВывесите колёса и покачайте каждое в вертикальной и горизонтальной плоскостях, прокрутите — нет гула и люфта. Покачайте руль на месте с работающим мотором: колёса реагируют без большого свободного хода. Посмотрите на шины — неровный износ значит люфты или кривую геометрию. На ходу машина держит прямую, не уводит при торможении, педаль тормоза не проваливается, ручник держит на уклоне. Снизу проследите тормозные трубки по днищу.

Печка

Кондиционера «семёрка» не получала, только отопитель с вентилятором. Радиатор печки начинает течь довольно рано, к 50–90 тыс. км, ненадёжен и кран отопителя: к 100 тыс. км он может отказать два-три раза, закисает и подтекает, а стоит в неудобном месте, так что замена занимает время. Плохо греющая печка — это закисший или не до конца открытый кран, забитый радиатор, воздушная пробка или вентилятор, который работает не на всех скоростях. Течь радиатора перед зимой — довод в торге.

Как проверить печкуНа прогретом моторе включите печку на максимум: горячий воздух идёт через минуту-две, вентилятор работает на всех скоростях без визга. Поднимите коврик в ногах переднего пассажира: пол сухой, нет сладкого запаха антифриза. Стёкла не запотевают изнутри при работающей печке.

Электрика

Электросхема «семёрки» предельно простая, но всё равно ненадёжна. Провода дубеют и трескаются, контакты в блоке предохранителей окисляются, щётки генератора и диодный мост изнашиваются, реле-регулятор выгорает. За 30 лет почти в каждую машину добавляли что-то своё — музыку, светодиоды, сигнализацию, — и скрутки под панелью дают больше отказов, чем заводская проводка. Подрулевые переключатели разбалтываются, и поворотники или дворники перестают работать в одном из режимов. В открытой базе Росстандарта отзывных кампаний именно по ВАЗ-2107 нет.

Как проверить электрикуВключите по очереди свет, поворотники, аварийку, стоп-сигналы, дворники, печку, обогрев заднего стекла. Лампа зарядки гаснет сразу после пуска, вольтметр на клеммах аккумулятора на работающем моторе показывает около 14 В. Загляните под панель и в блок предохранителей: нет оплавленных колодок, «жучков» вместо предохранителей и пучков скруток.

Пробег, документы и тюнинг

Пробег у «семёрки» ничего не говорит о состоянии: счётчик пятизначный и после 99 999 км сам сбрасывается на ноль, а скрутить его очень просто. Цифра «62 тыс. км родного пробега» у машины 2012 года возможна, но подтверждать её нужно документами и общим износом, а не словами продавца. Смотрите на руль, педали, сиденье водителя, ручку КПП и на объём уже сделанных ремонтов.

Идентификационный номер выбит под капотом рядом с табличкой паспортных данных на нижней полке коробки воздухопритока у лобового стекла и продублирован в багажнике на соединителе арки левого заднего колеса — до него добираются, сняв накладку. Номер на кузове должен совпадать с ПТС символ в символ. Сварка, шпаклёвка и свежая краска вокруг площадки с номером — повод отказаться от машины: на старых «Жигулях» встречаются кузова, собранные из двух машин. Номер двигателя сверяют с документами; если мотор меняли, замену должны были оформить. Машины на украинском учёте в российских базах не видны — как их проверять и переоформлять, мы разбирали в статье «Авто на украинском учёте в ДНР».

«Семёрки» любят доделывать: турбины, электроусилитель руля, самоблок в заднем мосту, заниженная подвеска, литые диски большого размера. Каждая такая доработка меняет нагрузку на кузов и агрегаты, а турбина, усилитель руля, другой мотор и ГБО — это изменения конструкции, которые оформляют через ГИБДД. Без документов машина не пройдёт техосмотр, и торговаться стоит на стоимость возврата в стандарт.

Безопасность

Во фронтальном краш-тесте «Авторевю» 2001 года ВАЗ-2107 набрал 0 баллов из 16 — антирекорд среди машин, испытанных по этой методике. Подушек, преднатяжителей ремней, ABS у модели нет. С гнилыми лонжеронами и стаканами пассивная безопасность становится ещё хуже, поэтому целостность силового кузова на «семёрке» — вопрос не только цены, но и здоровья.

Какую «семёрку» брать

Главное правило — сначала кузов, потом всё остальное. Живой кузов 2003 года лучше переваренного 2010-го: мотор и коробку переберут за недорого, а хорошая переварка лонжеронов и порогов стоит больше самой машины. Вехи, которые помогают понять, что перед вами:

Карбюратор или инжектор. Для ежедневной езды и зимы лучше инжекторная 21074 2006–2012 годов: заводится в мороз, ровно работает, экономичнее. Карбюраторная 21074 1,6 л проще и чинится в любом гараже, она подойдёт, если машина нужна для редких поездок или на газу. 1,5-литровая 2107 тянет слабее, а 21072 с ремённым мотором 1,3 л — самая слабая и с ремнём, за которым надо следить.

Четыре или пять передач. С пятиступенчатой коробкой ниже обороты на трассе и меньше шум. В городе разница мала, главное — чтобы коробка не выла и не выбивала передачи.

На газу или нет. Газ удешевляет километр, если установка вписана в документы, баллон с действующим освидетельствованием, а мотор ровно работает на обоих топливах. Самодельная установка без документов — минус к цене.

Цена в ДНР — медиана объявлений на сайте за последние 4 месяца, по РФ — оценка Авито. Все ВАЗ-2107 в продаже →

Сколько стоит вылечить болячки

Сводная таблица — чтобы понимать, сколько отложить после покупки и на сколько торговаться. Ориентиры по прайсам сервисов и магазинов запчастей Москвы, Петербурга и регионов России за 2025–2026 годы. В Донецке работа обычно дешевле, а цена кузовного ремонта зависит от того, что откроется после вскрытия металла.

Запчасти на «семёрку» дешёвые, поэтому дорогой её делает только кузов. Гнилые лонжероны, стаканы и кронштейны тяг почти всегда стоят больше, чем вся механика вместе.

Сколько стоит содержать

• ТО — по сервисной книжке раз в 15 тыс. км или раз в год: масло и фильтр, регулировка клапанов, осмотр подвески и тормозов, подтяжка цепи, шприцевание крестовин. На газу и при коротких поездках масло меняют чаще.
• Расход топлива — по паспорту около 8,5 л на 100 км в смешанном цикле. Изношенная карбюраторная машина в городе тратит заметно больше.
• Налог — мощность 64–76 л.с. попадает в нижнюю ставку. Точную сумму налога и ОСАГО считайте в калькуляторах ФНС и страховых для своего региона.
• Кузов — главная статья расходов. Антикор днища и скрытых полостей, прочистка дренажей порогов и мойка арок после зимы обходятся дешевле сварки.

Как осматривать «семёрку»: порядок за час

Договоритесь с продавцом о встрече у сервиса с подъёмником. Осмотр снизу важнее тест-драйва: на «семёрке» самое дорогое прячется под днищем. Порядок такой:

1. Документы и номера. Номер кузова под капотом и в багажнике совпадает с ПТС, вокруг площадки нет сварки и свежей краски. Номер и модель мотора — с документами. ГБО и другие доработки вписаны.
2. Холодный мотор. Попросите не прогревать машину. Пуск, стук цепи, ровность холостых, дым при перегазовке.
3. Кузов снизу. Кронштейны тяг заднего моста, передние лонжероны у стабилизатора и рулевого редуктора, стаканы в арках, пороги и пол. Течи мотора, коробки, редуктора и полуосей, люфт фланца хвостовика, крестовины и подвесной подшипник, тормозные трубки. Колёса на весу — люфт шаровых и ступиц.
4. Кузов сверху и салон. Рамка лобового стекла, низ дверей, крышка багажника, арки. Поднимите коврики в салоне и багажнике, проверьте нишу запаски. Электрика — все потребители по очереди.
5. Прогрев и печка. Вентилятор охлаждения включается, стрелка в середине, нет эмульсии и пузырей в бачке. Печка греет, пол у пассажира сухой.
6. Тест-драйв 20–30 минут. Все передачи, пятая — несколько минут; гул моста под тягой и на сбросе газа; стуки на неровностях; прямолинейность и тормоза; на газовой машине — работа на обоих топливах.
7. Сервис. Компрессия, на инжекторе — ошибки сканером.

Чек-лист ниже повторяет этот порядок по пунктам. Откройте его с телефона и отмечайте прямо у машины.